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DiorHaute Couture高級定制
這個春夏，Galliano再次以Dior Haute Couture高級定制大獲全勝，印花、寶石色調的曳地長裙，刺繡豹紋絲質長裙、手套、高跟鞋，妖娆與華美的時裝全部上架。
Dior Haute Couture高級定制
身為Christian Dior時裝屋的總舵手，John Galliano的時裝世界裡，有無盡的夢想，卻沒有國籍。“時裝，是一種奇妙的逃避主義。讓女人暫時拋開現實生活，在無邊的夢想中遨游，是我的快樂源泉。” 於是，季復一季，他化身太空船長、海盜頭目、王子殿下、落難貴族......率領著時裝迷東征西討，在顛覆中崛起，在爭議中，不斷地用全新的模樣，攀越新的高峰，完美繼承了Dior大師的New Look精神遺產。
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情景類似攝影師PeterLindbergh在1993年BAZAAR拍攝的大片形象，Galliano重新演繹。
on 模特：羊皮風衣、鑲珍珠馬甲、系腰帶長褲、帽子
all fromDior2008春夏系列"
手表 Dior Watches激
on Galliano：外套 Brioni 襯衫、短褲和襪子 Charvet
榮耀英法，贏盡喝彩
從John Galliano第一次把街頭元素，大膽注入被譽為 “法國國粹”的Haute Couture高級定制時裝，十多年來，Dior時裝展就像最瘋狂的百老匯歌舞大戲。絕代歌女、鴉片女郎、街頭流浪、日本歌舞伎、京劇名角、銀幕女神、古墓女王⋯⋯消息從時裝版，跑上時事版。眾人對他的癫狂創意與喧嘩的舞台表演藝術，真是又愛又恨。可是最近幾季，他不癫也不瘋，一個個端莊仕女貴婦出籠，也照樣留下一樁懸案。
事緣，法國總統薩科奇攜新婚夫人前名模歌手Carla Bruni，3月底首次出訪英國。當地的八卦雜志，以散布Carla的陳年“艷照”歡迎。可是，當她抵達倫敦，接受查爾斯王儲夫婦迎接時，身穿剪裁合身、端莊素雅的Dior鴿灰呢長外套，束黑色窄腰帶，頭戴小巧方盒帽，全部媒體不但對她的美貌動容，更被她周身散發的低調優雅與親切大方氣質，深深折服。接下來的一連串公開活動，亦猶如Carla親身演繹的Dior時裝展，深藍晚裝、酒紅禮服、炭灰套褲裝、紫莓紅外套，都是簡單得再簡單不過的款式，卻如一股清新劑般讓人賞心悅目。Dior亦從“劣評如潮”，扭轉為“贏盡喝彩”，連帶John Galliano也得到平反。
美國女裝日報WWD，則以第三者角度發表權威評論，“事實證明，Dior的優雅，在Galliano手中，既有嘩眾的鋒芒，也有精湛的能耐。在Carla身上，Dior最傳統的端莊，又多了一份摩登的隨意與輕俏的自在。這一刻，她是御前的公主，不是照片正在被拍賣的艷女郎。”
將夢想付諸於時裝
不論是John Galliano本人的同名系列，還是擔任掌舵的Christian Dior，這些年來，他率領時裝迷東征西討，塑造的女郎形象，穿梭時空，變幻無窮。在他的時裝世界裡，有無盡的夢想，卻沒有國籍。正如他一貫地執著，“創意，沒有國籍。我狂熱地愛著各種不同的文化風俗，從旅行中搜集靈感”。
“Haute Couture，是發自內心的詩意，呼喚靈魂的傾訴，它是超越經濟狀況之外的一種追求。我的職責，就是挑唆眾人敢於做夢，不怕追夢。”Galliano聳聳肩膀輕松地說道，“女人天生就愛做夢，讓女人暫時拋開現實生活，在無邊的夢想中遨游，是我的快樂源泉。時裝，是一種逃避主義，它不是精英文化，時至今日，我更確定地認為，這才是時裝所該扮演的角色。”激突綜合論壇2 J7 n; p( m( Y5 N$ K; T, B3 s, \
將夢想付諸於時裝，也正是創始人Dior先生當年推出New Look的精髓。a
“當時，正值二戰結束，樸素肅穆，一切都講究實用、節儉。Christian Dior激發了女人的愛美之心，鼓勵她們把自己打扮得如花似玉地迎接凱旋歸來的愛人，奢侈的用料，玲珑浮突的剪裁，喚醒了華麗的貴氣、誘惑的性感。他將快樂重現街頭！對我來說，這，就是我的使命。時裝就是要表現當前的氣氛。它，是寵愛與歡愉的交織。剪裁與奢華程度，必須大膽、強烈、革新。既是一件可以欣賞的藝術品，也是一項可以貼身擁抱的呵護療程，甚至是改頭換面重新塑造的大手術。總之，就像女人，既是完美的情人，又是善戰的勇士！”
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最初入主Dior的年代裡，John Galliano在法式優雅拘謹中，顛覆出叛逆不羁，將塵封的老字號重新引領上潮流的舞台。如今，又在一片充斥著放蕩與放肆的隨意文化中，向精致與端莊升華。
年初的Dior Haute Couture高級定制春夏系列，從Peter Lindbergh的時裝攝影作品中獲取靈感，獻上華麗璀璨的珠寶色套裝。Galliano燃起一支煙(雖然巴黎已經實施室內禁煙)，在煙霧缭繞中，解釋新作，“從歷代的偶像文化中取才，好萊塢、名模、風流人物們，是一種誘魅的雌雄同體輪廓。”雖是最工整的清一色搭配，卻配以誇張的钟形、沙漏形、花卉形立體剪裁、觸目驚心的大量刺繡，高聳的雲髻。
這份Jackie-O(前美國總統夫人)與Diana Vreeland(已故時尚教母)的60年代美式風尚，延續到08秋冬，在T台上濃妝與大蓬頭的造型陪襯下，雖然有點俗艷，單獨近距離欣賞，卻完美重拾大家閨秀的風范。不但工藝精湛，又難得的素雅，毫不受限的搭配性，能與穿者融為一體，而不會淪為“衣穿人”的困局。
憶當年，情迷舞台
談起與Peter Lindbergh的交情，John Galliano先以滿懷崇敬的囗吻說，“Peter是個傳奇。”繼而陷入溫柔的感慨，“與他相識在我職業生涯最關鍵的歲月。1987年，我剛剛贏得年度英國設計師獎，畢業沒多久後的系列，模特像養蜂人，戴著蜂巢頭飾。一切才剛起步，我窮困潦倒，卻遇上Liz Tilberis(已故的美國版BAZAAR主編，當時任職於英國版Vogue)。她二話不說，讓我飛去巴黎，請Peter替我拍照，做了專訪，由名模Christy Turlington演繹我的時裝！你說，誰會有這麼風光的開始？” 1996年，當Galliano被欽點為Dior時裝屋掌門人時，再度禮聘Peter Lindbergh替他拍攝了官方肖像。
今次為BAZAAR拍攝Dior最新2008春夏時裝的大片，兩人再度聯手，“創作靈感來自眾多的時尚偶像，今天我特別想通過Peter的鏡頭，來表達一份浮現在膠片上的戲劇美感，也正是我心目中的性感。”
面對這個在時裝國度打造夢境的魔法師，John Galliano筆下的女郎千變萬化，唯一不變的就是“戲劇化”。
1960年，生於直布羅陀的 John Galliano，原名Juan Carlos Antonio Galliano。母親是純正的西班牙人，特別喜歡把小兒打扮得花枝招展，教他跳弗拉門戈舞。童年移居倫敦，正值當地經濟最糟糕的時候，年輕人胸懷反戰、反政府、反帝制的不滿情緒，就把自己的身體當做發洩的工具，歇斯底裡標新立異的Punk橫行，街頭就是舞台。
熱衷設計與素描的Galliano，一邊就讀倫敦聖馬丁藝術學院，一邊在國家劇院兼職，幫忙戲服裝備。入夜，眼看著絲絨幕簾升起，聚光燈照耀，演員可以成為任何現實生活中自己不可能涉及的角色，訴說著任何千奇百怪的故事。從此，他對神奇的舞台，就存在難以言喻的迷戀。幾乎在每一次的采訪中，他都會不經意地提起，“舞台，是我的夢魅國度”。) S( [0 W6 }0 v7 R5 k- J1 v
日後，他的每一個時裝展，都有個戲劇化的主題，模特都在演戲，他本人的表演欲，在每季謝幕時綻放。他化身太空船長、
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新藝術風在Galliano的新季時裝中尤為明顯 激突綜合論壇 [ 開放註冊 ]" I: x _) M2 C( C; x7 r9 C8 O
新藝術風在Galliano的新季時裝中尤為明顯。
絲質刺繡夾克和半身裙、 手套、高跟鞋a
DiorHaute Couture 高級定制
帽子、手包 Dior
海盜頭目、王子殿下、落難貴族⋯⋯堅定地，走到T台盡頭，擺出王者的姿勢，那一刻，他不是John Galliano，他是季節戲幕中的主角，替時裝展劃下完美的句點，亦成就不少時裝迷最期待的一幕。
窮風流，餓快活www
Galliano在聖馬丁的畢業作“Les Incroyable”(難以置信的人)，以法國大革命為題，有點男性化的輪廓，獲一級榮譽，被業界譽為最原創、最成熟的學生作品。倫敦名店Brown’s高級買手Joan Bustein一囗氣買下整個系列，並在櫥窗陳列。1985年，他推出首個同名系列，以精湛曼妙的Bias Cut斜裁設計及修身剪裁，名聲大噪，正式被認定為才華橫溢的時裝新星。
但是，上個世紀80年代末、90年代初的倫敦，依然蕭條，尤其是藝術家，並沒有多大的生存機會，媒體的喝彩，也沒有為Galliano帶來銷售的盛況。(
在那個夢想與噩夢交織的歲月，貧困的現實是革新之母，生活則是一個永不落幕的派對，他，仍然快樂地沉迷在服裝設計中。“因為我真的喜歡服裝，我也是個無可救藥的完美主義者。”事到如今，他仍然自嘲，”即便是在倫敦窮困潦倒、巴黎公社年代，我也從來沒有悲傷過。所以，就算我今天回到一無所有，只要有服裝，我就快樂。或許，這是我最堅定的立足點。”
有趣的是，Christian Dior先生生前在自傳中也提及：“風趣，是個快樂的字眼，是我時裝字典中的壓軸好戲。不論是工作還是娛樂，你都必須快樂地完成。”
那一場風花雪夜的夢
遠走巴黎，對Galliano品牌來說，是個“商業決策”。因為那裡的舞台更廣闊，更能接受天馬行空的戲劇化。但是對他本人來說，那是一段真正建立設計團隊，嘗試與各路精英互相扶持的階段。最得力的兩位左右手，當屬Amanda Harlech(現在效勞Chanel時裝屋)，與Steve Robinson(去年4月突然去世，至今講起仍然心痛)。巴黎，令Galliano的設計益發專業，而Galliano則給巴黎帶來了激情，替沉沉睡去的傳統法式優雅端莊服飾中，添入了久違的叛逆與大膽。
雖然, Galliano繼續是媒體寵兒，但是，1994年3月巴黎時裝展前三周，財務終於陷入絕境。各方人馬傾情相助，藝術收藏家、社交名女人Sao Schlumberger，借出正在翻新裝修的私家毫宅，模特全部免費友情演出。現場搬來了維多利亞時代的沙發、破碎的水晶燈，觀眾被分散在每個房間，模特一間間地游走，近距離地欣賞細節，傾聽衣料的“窸窣”，聞著模特身上彌漫的香水味，表情有點昏厥，煙熏的妝容像玩了一夜的美女⋯⋯一襲襲迷你和服，皮草滾邊的披肩，當然還有簽名作品飄逸的斜裁長裙，一切，都象在傾訴著一場風花雪月的夢。
刹那間，Galliano不只是在展現時裝，更通過戲劇化的表演賦予時裝活生生的靈魂。媒體好評如潮，也吸引了精品業集團LVMH總裁Bernard Arnault的青睐，立刻將Galliano網羅旗下，安置在Givenchy時裝屋。,
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發表於 2008-7-17 08:42 AM
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