「手做臘腸正如剁肉餅，用刀剁總比用攪拌機好，可保留肉的纖維，吃起來更有口感。」和興臘味家第二代掌舵人鄧立桓說。從前本地手做臘腸是平常事，但隨着時代進步，口味改變，臘腸漸漸變成夕陽行業，現仍堅持「Handmade in HK」，碩果僅存的還有他們……
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和興60年老字號寒風起，憶臘腸。每逢12月，已有60年歷史、位於皇后大道中的和興總擠得水洩不通，不少人千里迢迢來到，為的只是那孖臘腸、膶腸。名人如利孝和夫人、徐小鳳等均是熟客，連近期大熱的央視紀錄片《舌尖上的中國》亦曾訪問這家臘味店，引得內地遊客紛至沓來。原以為這家老店的工場是訪問禁地，怎料採訪時卻任影唔嬲，難道不怕被抄襲？「好多人怕公開配方，但我覺得無所謂，這行行頭窄，沒秘密，師傅代代相傳，大多傾囊相授。做臘腸方法，大家分別不大，最重要是師傅的經驗和功力，每個小步驟都會影響臘腸的味道。」和興負責人鄧立桓說。隨他到店舖附近的兩層高工場，地方比想像中整潔，上層是處理切肉、調味及灌腸等工序，下層則是電爐，架上裝有發熱線，臘腸膶腸一排排整齊吊着。只見三位師傅正忙個不停，一個將豬肉切成細粒、一個灌腸、另一個則將腸紮好，掛在竹上準備入爐，沒一刻停頓。「我們凌晨四時已開工，豬肉每日早上送到，放久了不新鮮，所以在中午前便要入爐烘乾，四日後便可出售。」在和興工作已30多年的陳師傅邊做邊說。
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這裏的臘腸膶腸共有九款，比例由混有四成肥六成瘦至全瘦都有，很難想像單靠三個人六隻手便能應付，「以前我們有十多位師傅，但退休的退休，新人嫌辛苦不願入行，臘味最好賣是冬天，我們由農曆七月忙到農曆新年，基本上沒有休息，但人手不夠，密密做都不夠賣。」說罷，陳師傅便將臘腸逐條掛在竹上，入烘爐烘乾身。過往臘味店以「天然生曬」作招徠，原來多年前已改用電爐，天然生曬幾近絕迹。「香港經常下雨，天然生曬所花的時間較長，曬得又未必均勻，加上大塵、空氣污染亦會影響質素，不合乎成本效益。」別看輕入烘爐這程序，師傅要每隔四小時將臘腸上下翻動，令其烘得均勻。小記曾托起一條掛滿臘腸的竹竿，不消半分鐘已支持不了，少點臂力也不能！望着眼前這孖肥美、滿有油香的臘腸，最感動小記的，還是用汗水交織出來的這份誠意。tvb now,tvbnow,bttvb0 m6 I! n; E* M& L
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" W( }/ B% Z- ?6 H$ D$ X和興臘味家
2 V* j$ D/ p- g" F, N地址：上環皇后大道中偉利大廈
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發表於 2013-12-13 05:52 AM
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